Allereerst de tegenkoppeling: Die wordt van de complete, laagohmige wikkeling afgenomen. De nieuwe trafo heeft twee wikkelingen en die kun je zodanig schakelen dat je 4, 8 of 16 Ohm uitgangsimpedantie hebt. Er is dus geen sprake van een aparte tegenkoppelwinding.

Yep duidelijk

Als je de tegenkoppeling verkeerd om hebt zitten, gaat de versterker op vol vermogen op een duidelijk hoorbare toon oscilleren. Dat gaat zo hard dat je niet weet hoe snel je hem weer uit moet zetten. Dus niks oscilleren op een onhoorbare frequentie.

Is niet het geval....

Wat ik zelf altijd doe is de tegenkoppeling los laten en als de versterker in orde is dan sluit ik de tegenkoppeling aan terwijl die aanstaat (met een krokodillenbeksnoertje). Gaat de versterker zachter spelen dan is het goed, ontstaat er een hevige giltoon dan de anodeaansluitingen (en bij ultralineair ook de schermroosteraansluitingen) omwisselen.
Let ook op de fase van de secundaire aansluitingen, de wikkelingen moeten correct in fase zijn aangesloten!
Dit is weer te controleren door op de (losgenomen) primaire een wisselspanning van bijv. 100 V. aan te sluiten en de secundaire spanningen te meten.

Okay zal ik nazien maar volgens mij zit dat wel goed (de vervorming is klein en de eigenaar hoort zelfs het niet eens). Maar er zit dus wel ergens een fout.

De originele trafo had zowel aansluitingen voor laagohmige luidsprekers alsmede voor 70 V. luidsprekers. Dat laatste hebben we niet nodig.
Meestal gebruik ik zelf de 8 Ohm aansluiting. Dat is altijd goed. Let er op dat de luidsprekerschakelaar niet meer gebruikt kan worden.

Inderdaad de schakelaar heb ik er veiligheidshalve dus ook uit verwijderd.
En 70V was ook niet nodig voor een externe luidspreker. Ik heb meen ik wel de 4 Ohm gebruikt omdat de speaker origineel op 5 Ohm zat dat was maar 1 Ohm verschil dacht ik.

Dan het vermogen: 10 W. is natuurlijk aan de lichte kant, maar op zichzelf moet alles toch goed kunnen werken.

Leek mij ook en aangezien het voor huiskamer gebruik bestemd is ook wel voldoende. Ik zie ze die 20W L+R nog niet vol benutten zonder buren ruzie

Wat wel belangrijk is is de maximale plaatstroom die de nieuwe trafo kan verwerken. Deze is bij de gebruikte eindtrap c.a. 22 mA per eindbuis, te meten door domweg de stroommeter tussen de + en de anode te plaatsen. De weerstand van de primaire is aanzienzijk hoger dan de meterweerstand zodat de meetfout maar heel klein is.

Ga ik na meten.....

Advies dat ik kan geven is: Zorg dat alles in orde is zonder tegenkoppeling en indien dat allemaal in orde is dan pas de tegenkoppeling aansluiten.
Kontroleer vooral de anodeweerstanden van de fasedraaier, die zijn nog wel eens verlopen.

Succes!

Groeten,
Peter

Peter ontzettend bedankt voor je heldere en duidelijke uitleg!
De trafo had toch echt (primair) sluiting naar massa en veroorzaakte een vette sluiting dus die moest er wel uit. Helemaal geïsoleerd weer terug zetten zag ik ook niet zitten

Na het weekeinde weet ik meer.

Allereerst de tegenkoppeling: Die wordt van de complete, laagohmige wikkeling afgenomen. De nieuwe trafo heeft twee wikkelingen en die kun je zodanig schakelen dat je 4, 8 of 16 Ohm uitgangsimpedantie hebt. Er is dus geen sprake van een aparte tegenkoppelwinding.

meten.

Ik heb niet beweerd dat er een aparte tegenkoppelwinding is, maar omdat er twee aparte windingen zijn secondair, kun je kiezen. Een winding zou je kunnen gebruiken voor de tk. Je bent dan vrij in de aansluitwijze van het tegenkoppelcircuit. Zeker in het geval van een ultra lineaire schakeling is dat minder soldeerwerk als je de polariteit moet keren.
Het is altijd lastig om wat uit te leggen aan mensen, die niet van de hoed en de rand weten. Dingen worden niet begrepen, of verkeerd gelezen etc.
Was de vraagsteller deskundig ( en dat is niet hatelijk bedoeld), dan was deze vraag over de uitgangstrafo waarschijnlijk niet gesteld.

Soundman2