De zekeringen, het weerstandje en de spoeltjes horen erin. Doordat de zekering kennelijk overbrugd is, kan het weerstandje verbranden als bijv een van de buizen sluiting maakt, of als bijvoorbeeld de negatieve spanning wegvalt.
Je moet je eerst verdiepen in de werking van een balansversterker met een vaste negatieve instelling. Daarna kun je zonder eindbuizen een aantal zaken kontroleren, zoals de negatieve roosterspanning, of die de goede waarde heeft en voldoende is afgevlakt. Ook de koppelcondensatoren tussen voor en eindversterker vallen bij deze test door de mand als ze niet meer goed zijn. Daarna kun je de versterker opstarten met daartussen een flinke gloeilamp, om de opgenomen stroom binnen de perken te houden, als die veel te groot mocht zijn. Vervolgens kun je de rest van de spanningen controleren en eventueel rimpel daarop, door versleten elco's.
Brom kan vele oorzaken hebben in een versterker en zonder enige kennis is het heel onzeker of je dat opgelost krijgt. Het lukraak vervangen van onderdelen kost meestal bergen tijd en leidt heel vaak niet naar de oplossing van de fout.
Helaas het is niet anders. Wellicht kun je in de directe omgeving iemand vinden, die wel met de materie bekend is. Via het forum lukt dat vaak wel.Bij de zekering zit nog een gat, waarin zo te zien een schroef heeft gezeten. Zijn er onderdelen uitgewisseld en verkeerd teruggeplaatst?

Soundman2

Succes met uitzoeken maar ....zit er niet ook een fout in het laatste schema ? Bij buis IV zit de anode niet aangesloten op de eindtrafowikkeling of is er met de scan iets mis? In het eerste schema is het wel juist.

--
groet Sander

Lijkt me kathode-gloeidraad sluiting van één van de eindbuizen.
Is ie wel bromvrij met de twee buizen bij de kapotte weerstand eruit en alleen op de de twee andere eindbuizen?

Voorzichtig!
Sieme

--
het experiment heeft altijd gelijk

Was de eindbuis niet goed waardoor de weerstand is doorbrand?.

de echte vraag is waarom je willekeurige buizen gaat vervangen door andere willekeurige buizen. Dit leidt vrijwel altijd tot problemen, de apparatuur van mensen die hiermee bezig zijn raakt gewoonlijk steeds verder in verval. Sommigen noemen dit verschijnsel "entropie", de wanorde neemt toe i.p.v. af bij het toepassen van de RRP (Replacing Random Parts) methode.

Je noemt deze hobby zelf "troubleshooten", maar dat is iets totaal anders. Foutzoeken betekent dat je op een systematische manier een fout lokaliseert, bij RRP vervang je willekeurige onderdelen door andere willekeurige onderdelen. Het effect van RRP is dat je meestal een bak met defecte onderdelen overhoudt, plus een defect apparaat. Zowel de bak met onderdelen als het defecte apparaat worden vaak weer via dit forum weer verkocht aan andere personen. Men noemt dit RbRRPSCOP (Recycling by Replacing Random Parts and Selling Crap to Other People).

Wat zijn de beste vervolg stappen.

Monteer (1) allereerst de oorspronkelijke onderdelen weer op de oorspronkelijke plekken, vergeet daarbij niet om ook de verbindingsdraden tussen deze onderdelen weer te monteren. Zoals Maxwell indertijd al constateerde heb je een bepaalde geheugencapaciteit nodig om de entropie te kunnen verlagen.

Wanneer je dit hebt gedaan verdiep je je vervolgens (2) in de principes van het foutzoeken. Stap 3 is om deze principes in de praktijk toe te gaan passen.

--
http://www.hupse.eu/radio

Peter,

Brom kan op een aantal manieren ontstaan.
Ik noem er een paar, zijn ze zeker niet allemaal.

Eerste is zeg maar simpel voedingsbrom.
Als je bekijkt hoe men van wissel naar gelijkspanning komt door diodebrug is dit nog verre
van gelijkspanning.
Nu hierachter zet men een dikke Elko en wel zo groot dat deze voldoende capaciteit voor betreffende verbruik.
Zie het als een accu, die laad je op. nu de balans is zo dat verbruik lager is dan wat er aan energie in die elko kan. Zo blijft de elko genoeg vol om de rimpel weg te werken.

Nu als elko slecht is snap je dat die rimpel weer daar is.
Eenvoudig je multimeter op AC zetten en op de voedingselko de wisselspanning meten.
Dan zie je in hoeverre er wissel boven op je gelijkspanning zit.
LET OP
Enig mV's hoort er altijd wel op te staan , zeker de eerste elko.

OF
Er zit ergens een sluiting die net zodanig veel stroom vraagt dat het LIJKT alsof de voedingselko defect is echter simpel de voeding het niet meer trekt door die overbelasting.

Dan brom door bv Kathode-gloei.
Je weet een buis heeft een gloeidraad, deze wordt ,meestal!, door wisselspanning gevoed.
Soms gebeurt het dat de gloeidraad tegen de Kathode gaat aan hangen of er bijna tegen aan.
Dan heb je overspraak van wisselspanning naar je kathode en dus je audio.

Dan aardigsfouten.
Dat is een hele studie op zich.
Door foutieve aardingen kunnen er meest vreemdsoortige brom ontstaan.
Genoeg info hierover te vinden op internet, zoek er maar eens op.

Maar aangezien je een reeds ontworpen toestel hebt zou dat in orde moeten zijn.
WEL is het zo dat op chassis overal de aardingspunten worden gebruikt.
Dit wordt met schroeven en montage lipjes georganiseerd.
ALS bv een potmeter zijn MIN via de behuizing afneemt en door de jaren heen er wat corrosie
ontstaat heb je een overgangsweerstand tussen MIN potmeter en je voeding.

- Zie daar een probleem en kun je BROM ontstaan.

TEVENS wat HEEL vaak gebeurt is onkunde van reparateurs.
Men vervangt een condensator en omdat de pootjes te kort zijn , of men komt ergens lastig bij, zoekt men een ander MIN-punt op.
Wel je snapt er loopt dan stromen door dat chassis, nu juist op gevoelige ingangen is super
van belang de juiste korte min-punten te gebruiken, zodanig dat de stromen juist lopen.
Geen kringstromen ontstaan of kans van oppikken brom van overige componenten.

Zeker in voortrappen van versterkers waar de spanningen en milliVolts zijn is ieder mini brom
wat opgepikt wordt natuurlijk door de gehele keten netjes versterkt.

SLECHTE condensatoren in circuit:
Iedere trap in een versterker is een unit op zich.
Deze wordt door een gelijkspannings instelling ingesteld.
Nu wil je niet de voorgaande trap de gelijkspanning als invloed heeft op een volgende trap.
Daarom zitten er zogenaamde koppelcondensatoren in.
Indien deze lek raken = deels een weerstand geworden = krijg je ook problemen.

- Ga na in je toestel door de gelijkspanning te kleuren waar al die condensatoren zich bevinden.
Doe dat eens.

DUS Conclusie.,
BROM
ALTIJD EERST bepalen wat voor Brom soort je hebt.
Desnoods schakel je delen van je voortrap telkens af.
Let wel de volgende trap dan netjes afsluiten aan de ingang door deze aan massa te leggen.
Bv Volume dicht draaien, heb je dan nog brom zit het in je eindtrap.

Bedenk dat heel veel YOU-TUBE filmpjes ook totale onzin en fouten bevatten.
Neem dat niet altijd als waarheid aan!!!
Behoudens je kunt afleiden dat men met een ware kenner van zake te maken hebt en niet de een of andere prutser die ook iets van een klepel en een bel heeft vernomen.

VOORBEELD Gelijkspannings onderzoek.
Zie waar telkens de gelijkspanning onderbroken wordt door een condensator.
Graag zie ik jouw tekening van de Geloso zo getekend.