Nederlands Forum over Oude Radio's

Onafhankelijk medium voor liefhebbers en verzamelaars van buizenradio's en gerelateerde zaken

Terug naar hoofdpagina

Lineair

Ik dacht een kapotte C453 te hebben; de gloeidraden waren onderbroken. Om de sokkel nog te kunnen gebruiken heb ik de ballon losgesoldeerd van de sokkel. Deze zat overigens met veel speling los op de sokkel.
Toch nog maar even gemeten en toen bleek tussen 2 draden een 4 ohms contact te zijn.
Mogelijk was de buis toch nog goed.
Aan een zijde van de pompstengel zitten 2 draden, en aan de andere zijde zitten 3 draden in de kneep.
Tussen de 2 omgebogen draden meet ik 4 ohm, dus dat zullen de gloeistroom aansluitingen wel zijn.
Aangezien deze buis een vergulde coating heeft kan ik niet zien hoe de constructie van die buis is.
Weet iemand aan welke draden t.o.v. de kneep de g1, g2 en de anode zitten?

Herman

[image]

Reageer op dit bericht

203 keer gelezen

Heer Peek,

Je kan met een condensator-tester aan de slag. Je meet dan vanaf de gloeidraad naar de onbekende aansluitingen, hoe hoger de waarde hoe verder van de gloeidraad. Anode ligt het meest ver weg. Het is mij een keer gelukt met deze methode.

--
Maarten Gudde

Reageer op dit bericht

201 keer gelezen

Bedankt Maarten,
Je antwoord even getest met een C443:
Tussen f en a: 13 pF
Tussen f en g2: 11 pF
Tussen f en g1: 10 pF.

Tussen f en de 3 onbekende draden van mijn C453 meet ik resp. 9, 7 en 3 pF.
Dus dat zullen dan de a, g2 en g1 draad zijn.

Ik ga de buis weer in elkaar zetten.

Groet

Herman

Reageer op dit bericht

199 keer gelezen

Herman

Ben benieuwd of het lukt om de lamp weer aan de praat te krijgen

Maarten

--
Maarten Gudde

Reageer op dit bericht

198 keer gelezen

Herman,

Ik denk dat het met de capaciteiten precies andersom is.
De electrodes die het dichtst bij elkaar zitten hebben de grotere capaciteit.

Jac

Reageer op dit bericht

206 keer gelezen

Dat dacht ik in eerste instantie ook, maar je ziet dat de test met een goede buis C443 resulteerde in hetgeen Maarten beweerde.
Kennelijk wint het grotere oppervlak van de anode het van de kortere afstand van de roosters.

Herman

Reageer op dit bericht

198 keer gelezen

Interessant Herman.

Philips geeft dit op:
[image]

Ik zal eens zoeken of ik zelf ergens zo'n buis heb en er eens aan meten.

Jac

Reageer op dit bericht

200 keer gelezen

Herman,

Buis gevonden en wat capaciteiten gemeten (niet supernauwkeurig):

f-g1: 9,9 pF
f-g2: 10,7 pF
f-a: 11,9 pF (inderdaad door het grotere oppervlak, maar ook door het schermrooster dat aan de gloeidraad = k zit)
g1-g2: 8,8 pF
g1-a: 6,1 pF
g2-a: 7,0 pF

Dus toch anders dan ik in mijn eerste opwelling dacht!
Het zou helpen een gedetailleerde tekening / foto van het binnenwerk te zien.

Hopelijk heb je wat aan de metingen.

Jac

Reageer op dit bericht

206 keer gelezen

Soms is een C453 een goudkleurig overgespoten C443.
Als je de goudverflaag er af krab komt soms de C443 stempeling weer tevoorschijn. :-)
Tevens kan je dan zien hoe de draadjes van binnen lopen.
Bij zulke buizen altijd bij gloeidraad onderbreking eerst het oude tin uit de pennen
zuigen en opnieuw doorsolderen met nieuwe tin,eventueel meerdere keren want de draadjes
in de pennen zijn soms lastig weer te vertinnen.
(Het voetje er niet af halen.)
Zo heb ik nog menige buis gered. ;-)

Henk

Reageer op dit bericht

203 keer gelezen

Beste Henk,

Dat had ik al geprobeerd, maar zoals ik al schreef de ballon zat wel heel los van de sokkel, dus een draad kan er wel behoorlijk ver uit de pen zijn getrokken bij het draaien aan de ballon. Ik had misschien wat meer en langere draadjes in de f pennen moeten stoppen zodat inderdaad de tin verder kan vloeien.
Toch bedankt voor de reactie

Groeten,

herman

Reageer op dit bericht

199 keer gelezen

Weet iemand aan welke draden t.o.v. de kneep de g1, g2 en de anode zitten?

Herman, de C453 is een direct verhitte buis, de gloeidraad aansluitingen zijn makkelijk te vinden, dus dat is geen probleem.
Neem een transformator met een spanning van 25V AC (ongeveer) en een weerstand van 1 kΩ, sluit 1 draad aan bij de gloeidraad spanning en zet de weerstand en een (universeel)meter (bereik 50 mA DC) in serie met de andere.
Zorg dat de buis de juiste gloeispanning krijgt en laat de buis opwarmen, tast nu de overgebleven draden af met de weerstand, de elektrode welke de meeste stroom trekt is het stuurrooster, daarna komt het schermrooster en als laatste de anode.
Veel succes
m.vr.gr.
Anton van den Oever

Reageer op dit bericht

201 keer gelezen

Anton,

Ook een methode.

--
Maarten Gudde

Reageer op dit bericht

199 keer gelezen

Hallo Maarten en Anton,
Na de capaciteits metingen heb ik de draden uit de ballon verlengd en aangesloten aan de 5 pens sokkel. toen ben ik op mijn Cartomatic II de buis gaan testen.
de pretest was goed, dwz de gloeidraad controle was OK !!
Toen ik de echte meting deed was het even alsof ik een gloeilamp aan het testen was!
Opgeblazen dus.
Wat ik in het begin al vreemd vond was dat de 2 f draden niet aan weerskanten van de pompstengel zaten. Bij overeenkomsige transparante buizen is dat nl wel het geval.
Kennelijk was de 4 ohm die ik mat tussen de 2 draden een sluiting die ontstaan was bij de demontage, van een f naar een rooster, waarschijnlijk de g2?
Ik kan het eigenlijk nog niet goed verklaren.

In ieder geval iedereen bedankt voor de tips (voor een volgende keer).

Herman

Reageer op dit bericht

205 keer gelezen

Als bij een direct verhitte buis de gloeidraad gebroken is is de kans groot dat een
gebroken eind van de gloeidraad tegen het stuurrooster komt.
Blijkbaar was het maar een klein deel van de gloeidraad die nu de volle spanning kreeg.
Nou ja het was een interessante discussie.

Henk

Reageer op dit bericht

197 keer gelezen

Toen ik de echte meting deed was het even alsof ik een gloeilamp aan het testen was!
Opgeblazen dus.

Inderdaad, het meest waarschijnlijke is dat je anode en stuurrooster hebt gewisseld.
De Cart0matic zet bij een C453 200 V op de anode, als dit op het stuurrooster gezet wordt krijg je dergelijke effecten.

Wat ik in het begin al vreemd vond was dat de 2 f draden niet aan weerskanten van de pompstengel zaten. Bij overeenkomstige transparante buizen is dat nl. wel het geval.

Toch is dat niet zo heel vreemd, bij dergelijke vroege buizen zit het elektroden systeem horizontaal, grote kans dat het in de lengterichting van de kneep gemonteerd is.

Kennelijk was de 4 ohm die ik mat tussen de 2 draden een sluiting die ontstaan
Ik kan het eigenlijk nog niet goed verklaren.

Er lijkt me inmiddels er niets meer aan verloren, dus dat is nu makkelijk uit te zoeken: een heel klein tikkie met een hamertje op zijn bolletje legt alle aansluitingen bloot.
m.vr.gr.
Anton van den Oever

Reageer op dit bericht

201 keer gelezen

Kapot slaan kan altijd nog.
Ik wilde eigenlijk proberen om de ballon net onder de goudrand af te zagen met een diamand schijfje zoals beschreven ergens in:

http://www.ridders.nu/Webpaginas/pagina_glassnijder/glassnijder_frameset.htm

Mocht dat lukken dan heb ik een mooie ballon met type-tekst erop, die ik op een sokkel met een C543 vervangende transistor schakeling kan zetten.
Natuurlijk ga ik eerst oefenen op andere kapotte buizen.

Misschien komt ook de inhoud van de buis wel ongeschonden uit de ballon, zodat ik de constructie kan bekijken

Herman

Reageer op dit bericht

199 keer gelezen

Ik wilde eigenlijk proberen om de ballon net onder de goudrand af te zagen met een diamand schijfje zoals beschreven ergens in:

http://www.ridders.nu/Webpaginas/pagina_glassnijder/glassnijder_frameset.htm

Wat je ook kan doen Herman (en dat werkt erg goed) is het vacuüm opheffen (gaatje boren of pompstengel afbreken) en dan een stukje dun, blank montagedraad om de buis draaien waar je hem afgesneden wil hebben. Draadje aansluiten op flinke voeding zodat het gloeiend heet wordt en dan afkoelen in een bak water (erg snel dus: dompelen). Daar waar het glas verhit is breekt het perfect af!

Succes!

--
Met vriendelijke groet,

Leo Snoeren

https://www.rrd.link/ (onder constructie)

leosnoeren(apenslingertje)freedom.nl

Reageer op dit bericht

199 keer gelezen

Een lamp zonder vacuüm is erg breekbaar dus wees voorzichtig met die splinters.
Mogelijk kun je het inwendige van de ballon (als hij heel blijft) insmeren met een lijm die de breekbaarheid kan verminderen. Groet, Ben

--
Onkruid is net als reclame, irritant en het blijft zich herhalen.

Reageer op dit bericht

200 keer gelezen

Beste Herman,
Jammer dat de reparatie mislukt is.

Een door mij beproefde methode om de ballon los te krijgen is ook:
Omwikkel de ballon met katoendraad, gedrenkt in spiritus. Steek dit aan, de verhitting is plaatselijk zo groot dat er een mooie rechte breuk ontstaat op de katoendraad.
Uiteraard wel eerst de ballon lek maken.

succes,

mvg

Peter de Koning

--
Ik heb elke dag Koningsdag.

Met vriendelijke groet,
Peter de Koning

Reageer op dit bericht

200 keer gelezen

Mijn vraag begon met de constructie van de C453. Uiteindelijk heb ik na tips van velen van jullie de buis opgeblazen in de tester.
Toch had ik nog steeds geen antwoord op mijn vraag.
Dat heb nu wel, door de ballon een paar mm vanaf de onderkant af te zagen met een diamantschijfje op mijn Proxon hobby-boormachine.

[image]

De bedoeling was om de ballon te sparen en te plaatsen op een 5-pens sokkel met daarin een transistor schakeling, met behoud van de tekst bovenop de ballon.
Om de aansluitingen van de 5 draden te bepalen haalde ik voorzichtig de inhoud van de buis een stukje naar onder en kon de zaak zo goed bekijken.

Het bleek dat de 2 gloeidraden inderdaad aan iedere kant van de pompstengel zitten;
g3 zit verbonden aan een van de twee gloeidraaddoorvoeren.
Aan een kant van de pompstengel zitten twee doorvoeren, de buitenste van deze twee is de anode doorvoer.
Aan de andere kant van de pompstengel zitten drie doorvoeren, de buitenste is g2 en de middelste de g1.

[image]

Om ruimte te scheppen voor het printje met de transistor schakeling moest ik eerst voorzichtig het onderstuk van de inhoud van de buis kapot knippen.
Het bovenste stuk is te breed en kan er niet uit. Dat heb ik boven in de ballon vastgelijmd.

Nu nog de ballon op de sokkel lijmen.

2 opmerkingen:

De onderkant van de ballon had ik afgeplakt om goed te kunnen zien waar ik wilde zagen. Dat is dus fout want je trekt ook de goudbruine verf eraf. Zal ik een beetje bij moeten verven.
beter is de tape net over de onderste 2 mm te plakken. Dat is het blanke stuk.

Als je de originele ballon met de fabriekstekst wilt behouden, is deze techniek alleen toe te passen voor goud of zilverkleurige buizen, immers bij het afbreken van de pompstengel, wat je altijd eerst moet doen voor te gaan zagen, verandert de glanzende bariumoxide laag meteen in een wittige poederkleur.

[image]

op de foto links de sokkel met printje, dan mijn afgezaagde ballon van de C453, en rechts een goud gespoten, door een bevriende glasblazer gemaakte ballon. Ook mooi, maar zonder tekst

Uiteindelijk weer wat praktische vaardigheden opgedaan.

Herman

Reageer op dit bericht

199 keer gelezen

RSS Feed van deze thread

Terug naar hoofdpagina

powered by my little forum