Dag Steef,

De eindbuizen moeten ingesteld worden op 40mA anodestroom volgens het schema.
Omdat er geen weerstanden in de kathode zitten, zul je deze stroom indirect moeten meten. Je moet dan de weerstand van de anode-wikkelingen van de uitgangstrafo meten. Daarna kun je het spanningsverlies over deze wikkeling meten, om de stroom in te stellen. Stel de weerstand is 100 Ohm, dan moet bij 40mA (= 0,04A) het spanningsverlies 100 x 0,04 = 4 Volt zijn.
Het blauwe licht in de buis kan geen kwaad. Over de herkomst zijn verschillende verklaringen, dat laat ik maar even voor wat het is. Maar het is geen probleem.
Het rood worden van de anode, dat betekend overbelasting van de anode. Het kan dat de stroom te hoog ingesteld stond. Maar het kan ook, dat de condensatoren in de stuurroosters hun beste tijd gehad hebben (C23 en C30). Als deze gaan lekken, wordt het stuurrooster positief, en dat is uit den boze. Ik zou deze condensatoren vervangen.
Succes.

Piet

Even een "nakomertje" n.a.v. dat blauwe licht in de EL34:

de vrije electronen die op de anode horen te landen willen nogal eens via de kijkgaatjes in die anode of anders langs de mica's op ruimtereis gaan en met forse snelheden op de binnenzijde van de ballon landen. Daar veroorzaken ze dan blauwe fluorescentie; dat is inderdaad onschuldig.
Die kijkgaten in de anode worden in de productie gebruikt bij de montage van het electrodensysteem.
Als je via die kijkgaten blauw licht ziet binnenìn het systeem (zie foto) dan kijk je naar een GASontlading tussen anode en stuurrooster en gas hoort daar zeker niet te zijn.
Gauw weggooien zo'n buis, voordat hij je uitgangstrafo opblaast!
Groeten, Henk

In deze versterker hebben de eindbuizen vaak een zwaar leven, afgezien van elektrische belasting hebben ze ook mechanisch wel het een en ander te verduren door het gesleep ermee, of hebben ze dat in ieder geval gehad in het verleden.
Reden dat er nog wel eens wat met de instelpotmetertjes aan de hand wil zijn.
Als het lopertje even geen contact maakt, staat de betreffende buis zonder negatieve roosterspanning en is het snel afgelopen met je dure buizen.
Ik heb dat meermaals gezien, soms was ook om onbekende redenen een buis gesneuveld en kon er geen directe oorzaak voor worden aangewezen.
Het beste is dan ook om deze instelpotmeters te vervangen door nieuwe exemplaren van goede kwaliteit.
Verder raad ik je ook aan om de schakeling iets aan te passen, door de weerstand R63 op te spitsen in 3 stuks 4,7 kΩ, de lopertjes van de instelpotmeters aan de top ervan te verbinden en de weerstand 54 op te spitsen in 2 stuks 4,7 kΩ kunnen de buizen nu nooit meer zonder negatief komen te staan.
Het lijkt me dat je wat minder ervaren bent en daarom heb ik er even een krabbeltje van gemaakt:

Indien het lopertje van een van de potmetertjes nu even geen contact maakt hangt het rooster van de betreffende buis gelijk aan maximaal negatief en wordt de buis een heel eind dichtgedrukt en dus veilig gesteld.
De versterker zal in dit geval wel behoorlijk vervormen maar de boel blijft wel heel.
Voordat je nieuwe buizen plaatst, stel je eerst de negatie roosterspanning op maximaal negatief, dit zal ongeveer -48V zijn, het instelbereik is dus iets kleiner geworden)
Let ook op de draairichting en onthoud dat.
Na het plaatsen van de buizen en het inschakelen stel je rustig en met kleine stapjes om en om de buizen in totdat je het gewenste instelpunt hebt bereikt.
Met de aangegeven 48 mA staan de buizen op maximale dissipatie, met iets minder (35 á 40 mA) staat de versterker wat meer in klasse B.
Gehoormatig ga je dat waarschijnlijk niet horen, maar het komt de levensduur van de buizen een heel stuk ten goede.
Na een paar uur weer even meten en zo nodig bijregelen, na de eerste 40 á 50 uur verloop de instelling niet zoveel meer.
m.vr.gr.
Anton van den Oever