Juiste reparatie van een voedingsweerstand

Goedemiddag beste forumleden

op dit moment ben ik bezig met een Philips B1X65U te restaureren,
echter heeft deze een gebroken voedingsweerstand.
Nu is deze reeds ooit gerepareerd, maar ik vraag me af of dit de juiste manier is.
Volgens het schema hoort deze weerstand 1X130 ohm te zijn 1x930 ohm.
Het gedeelte van 130 ohm is nog intact en bruikbaar, het 930 ohm gedeelte niet,
dit is gerepareerd door 2 stuks 2,2K weerstanden van 8 watt parallel te zetten, wat, als ik goed tel op 1100 Ohm uitkomt, dus wat aan de hoge kant, maar als ik het goed heb blijft dit dus een weerstand van 110 Ohm 8 watt, het wattage blijft gelijk bij parallel schakelen toch?

Nu vraag ik me af of dit wel de goede manier van repareren is, dat dit met een hoog vermogen weerstand op te lossen is heb ik al eens toegepast bij een radio dank zei een tip op dit forum , en dat werkt wel, echter is hier de originele blijven zitten en de 2 breuk helften kunnen elkaar raken, is dit wel veilig.

samengevat mijn vragen.
Kan ik de 1100 Ohm weerstand laten zitten (2X 2,2 K 8 watt)
Is 8 Wat voldoende
Is het veilig op deze manier, of moet ik de breuk isoleren?

b.v.d

mvg Marcel

[image]
[image]

Reageer op dit bericht

1145 keer gelezen

De twee weerstanden zullen goed voldoen. Twee van 2k2 parallel is inderdaad 1k1, en het vermogen wordt wel degelijk verdubbeld tot 16W. Er gaat ongeveer 100mA doorheen, dus daadwerkelijke dissipatie is 11W, ruim minder dan 16W.
Je moet er zeker op letten dat de kapotte weerstand niet soms even gaat geleiden want dan krijgen je gloeidraden teveel stroom.

Dat de weerstand iets te hoog is zal niet erg zijn, ook ivm de iets hogere netspanning van 230V i.p.v. 220.

Je kunt die twee weerstanden ook nog vervangen door een condensator van 1,5 microfarad. In plaats van een ballastweerstand heb je dan een ballastcondensator, waardoor je toestel 11W minder verbruikt en dus minder heet wordt van binnen.

Vervang ook je ratelcondensator C19 en check C17 en C18.

Reageer op dit bericht

1123 keer gelezen

Gerard , Franc en Piet

Hartelijk dank voor uw tips !

Wat de condensatoren betreft die meet ik altijd na, en meestal vervang ik ze door een CBB ( omdat die er wat "ouderwetser" uitziet) of door een wima, maar de CBB vindt ik mooier.

De elco's worden ook getest en eventueel vervangen.

Deze tip is nieuw voor mij, graag hierbij enige uitleg a.u.b ik ga er van uit dat u alleen voor het gedeelte van 930 ohm bedoeld ?

De weerstanden boven de andere monteren lijkt me inderdaad ook beter, daar is ruimte genoeg

De tip met de dremel is ook een goede ( weer wat geleerd ) ik heb dit ooit bij een Novak gedaan, maar die had een draadgewonden weerstand en die kon ik er makkelijk vanaf halen

nogmaals dank voor jullie tips,

mvg Marcel

Reageer op dit bericht

1117 keer gelezen

Deze tip is nieuw voor mij, graag hierbij enige uitleg a.u.b ik ga er van uit dat u alleen voor het gedeelte van 930 ohm bedoeld ?

Je kunt die twee weerstanden ook nog vervangen door een condensator van 1,5 microfarad. In plaats van een ballastweerstand heb je dan een ballastcondensator, waardoor je toestel 11W minder verbruikt en dus minder heet wordt van binnen.

Zoals je kunt zien in het schema staat in serie met de vier gloeidraden de weerstand R14 van 930 Ohm. Deze zorgt ervoor dat de gloeidraden, waar samen ongeveer 120V over moet staan, niet teveel spanning krijgen als het radiootje op 220V werkt. In de 110V-stand is R14 kortgesloten. In de 220V-stand gaat de gloeistroom van 100mA door R14 wat daarin (wet van Ohm) ongeveer 11W aan warmte opwekt.

R14 functioneert dus als ballast en zonder die ballast zou de stroom te groot worden door de gloeidraden, R14 houdt de stroom als het ware deels tegen. Datzelfde kan een condensator ook, alleen die neemt geen vermogen op. Er komt een faseverschuiving van de stroom maar dat maakt voor de gloeidraden niet uit. De waarde van de condensator is afhankelijk van de gewenste netspanning en frequentie, maar voor 230V en 50 Hz kom je rond 1,5 microFarad uit. Je kunt die waarde berekenen met CapCalc.

Je kunt dus gewoon de draad naar het ene uiteinde van R14 losmaken, aan een C van 1,5uF maken en de andere kant aan de middentak van R1/14 maken. R14 is dan helemaal niet meer aangesloten.

Het is zinvol om over die ballastcondensator nog een zg "bleeder" weerstand van een halve tot een hele MegaOhm te zetten zodat de condenstor leegloop als je de stekker eruit trekt. Anders kun je een gevoelige (maar niet direct gevaarlijke) schok krijgen als je de stekker eruit tekt en de pennen aanraakt.

De ballastcondensator is besproken op het Radiocafe van 18 december 2018 en hier kun je de presentatie Een 110V radio op 230V downloaden. Op dia 5 wordt als voorbeeld genoemd een U-toestel met kapotte ballastweerstand. Hoe het uitpakt voor een B0X19U lees je vanaf dia 33. De bleeder staat op dia 41.
De gloeidraden van de radio beschermen de condensator tegen spanningspieken op het lichtnet (technisch verhaal wat in de presentatie doorgerekend wordt) zodat je niet bang hoeft te zijn voor het Senseo-syndroom, mocht je daarvan ooit al gehoord hebben (dia 43).

De condensator van 1,5uF bij 630V kost ongeveer 10ct bij Ali, maar je mag altijd bij mij gratis een exemplaar komen afhalen met koffie en uitleg erbij. (Opsturen kan Ali goedkoper!)

Reageer op dit bericht

1127 keer gelezen

Die condensator moet beslist van goede kwaliteit zijn. Een draadweerstand kan onderbreken en dan werkt het niet meer. Een dergelijke condensator die sluiting maakt, kost je tevens minimaal een van de buizen in het toestel. Verder kunnen condensatoren niet onbeperkt stroom door laten. Omdat condensatoren niet geheel verliesvrij werken, wordt er warmte ontwikkeld.
Die maximum stroom wordt vaak wel opgegeven bij electrolytische condensatoren. Als de wisselstroom door de condensator te groot wordt, zal dat de levensduur ernstig verkorten. Zo worden er dus eisen gesteld aan de max hoeveelheid 50 of 100Hz rimpel die aanwezig mag zijn.
Een heel bekend fenomeen van de laatste jaren is de uitgedroogde elco in SMPS voedingen. Als de ESR, zeg maar de wisselstroomweerstand, te hoog is, zal de elco warm worden en opdrogen of uit elkaar spatten, vaak te zien als een "bol" staande elco. Philips gebruikte in de laatste zwart/wit TV toestellen ook een seriecondensator voor de gloeidraden (300mA), maar dat waren toch condensatoren met een vrij grote afmeting.

Reageer op dit bericht

1121 keer gelezen

soundman2 hartelijk dank voor uw reactie,
zoals ik in de reactie aan gerard heb geschreven,
Heb ik toch maar besloten om het via de weerstand te laten lopen, ivm de veiligheid in de toekomst, (zie vorige post)
Lijkt me voorlopig het beste, misschien kan ik dit wel ooit bij een ander toestel uitproberen, zeker interessant :OK:

fijne zondag nog mvg Marcel

Reageer op dit bericht

1124 keer gelezen

Goedemiddag Gerard

hartelijk dank voor uw mooie duidelijke uitleg :OK:

Na wat verder te lezen,heb ik toch besloten om het over een weerstand te laten lopen,
mede omdat ik dit toestel cadeau ga doen aan mijn moeder, ze spaart resada groen emaille, en dit radiootje had ik kunnen kopen met een kapotte kast, die doe ik repareren en dan wordt de radio ook resada groen met beige, de rest blijft origineel.
Het lijkt me toch enigzins veiliger om het over de weerstand te laten lopen, en veel zal hij toch niet aan staan omdat er geen FM op zit, daar heb ik mijn ouders al een mooie combi met platen speler voor gerestaureerd :-D

ook hartelijk dank voor uw aanbod, zeer spontaan :OK: :OK:

Verder zal ik de teerknotsen vervangen en de slechte weerstanden als die er zijn,
komt goed (hoop ik)

fijne zondag nog

mvg Marcel

Reageer op dit bericht

1132 keer gelezen

Een beetje hogere waarde zal niet echt een probleem zijn, de netspanning is tenslotte ook hoger geworden.
Maar als je de twee weerstanden wilt behouden zou ik ze een beetje van elkaar af monteren en het liefst boven de gebroken groene weerstand als er voldoende ruimte is. Dan kunnen ze ieder hun warmte beter kwijt en worden ook minder opgewarmd door de ernaast staande buizen.
De breuk in de groene weerstand zal niet snel weer contact maken maar ideaal is de situatie nu niet.
Ook zie ik een slechte verbinding met de middenpoot van de groene weerstand, dat ook even nakijken.

Testen moet niet echt problemen geven, je luistert tenslotte toch niet de hele dag naar zo’n U toestelletje.
Het is leuk om het dingetje te kunnen laten spelen zo af en toe.

Gerard heeft al eea aangegeven.

Groet Frank

Reageer op dit bericht

1140 keer gelezen

Die reparatie is best goed gedaan maar je moet inderdaad zorgen dat de breuk in de oude weerstand geen contact gaat maken. Als ik naar de foto kijk, is de kans dat zulks gebeurt wel bijzonder klein. In het verleden heb ik voor de zekerheid wel eens een paar mm van de weerstandsdraad van de kapotte weerstand verwijderd. Als je over een Dremel beschikt, kun je met een slijpschijfje ook een gleufje in die weerstand slijpen. Dwars op de windingen slijpen zodat je er een paar onderbreekt.

Pieter Kralt

Reageer op dit bericht

1123 keer gelezen