De eenheid is picoFarad. Alleen zie ik bij C21 het getal 820 staan, maar dan zijn het nnog steeds picoFarads. Als er een k bij staat is het keer duizend, dus dan zijn het nanoFarad zoals bij C18: 10k is dus 10 nF.
De nog grotere hebben microFarad, dan staat er een Griekse mu en de F.

Er zijn trouwens verschillende subtypes, onderscheiden door een slash en een getal achter het type, zoals B5X14A/00 of /03 of /14. Heb jij de Visserijband erop? Golfgebied 58-182 meter, de /01 heeft dat en ook een langer Langegolfbereik tot 400kHz.

In o.a. de schema’s van Philips worden de waarden van condensatoren aangegeven in pF. Dus in jouw voorbeeld is die condensator 220pF. Een condensator waarbij staat bijvoorbeeld 22k wil zeggen 22 kilopicofarad oftewel 22.000 pF, ook wel 22 nF (1 kpF = 1 nF = 1000 pF).
Bij grote waarden en elco wordt de waarde opgegeven in uF (micro Farad).
Er zijn verschillende soorten condensatoren:

- Keramische condensatoren: Deze bestaan bij oude toestellen uit een buisje waar twee draden aan zitten. Deze condensatoren kunnen een bepaalde kleur hebben. Meestal zijn dit soort condensatoren niet verdacht, die kun je in eerste instantie laten zitten.
Ze zitten hoofdzakelijk in het H.F.- deel.
- Styroflex condensatoren: Dit zijn min of meer doorzichtig. Geven meestal geen problemen. Dus ook laten zitten.
Zitten ook hoofdzakelijk in het H.F. - deel.
- Papier condensatoren. Bij Philips zijn die zwart van kleur en na 60 jaar in de regel en in waarde verlopen en lek. Dit zijn de condensatoren die voor problemen (kunnen) zorgen. Die kun je beter vervangen.
- Polyester condensatoren. Philips ging aan het eind van de 50’er jaren over op het gebruik van polyester condensatoren. De eerste waren groen van kleur, later werden ze beige van kleur (mosterd condensatoren). Ze zijn een stuk kleiner dan papiercondensatoren en zeer betrouwbaar. Meestal hoef je die niet te vervangen.

Je dient je dus in eerste instantie te focussen op de zwarte papiercondensatoren.
Niet beginnen met maar als een gek alles te vervangen, dat leidt meestal tot teleurstellende resultaten. In eerste instantie alleen de exemplaren vervangen die op kritieke plaatsen zitten (koppel condensatoren en condensatoren van anode eindbuis naar massa alsmede ratelcondensatoren).
Als het toestel dan eenmaal speelt, kun je stapje voor stapje de rest doen.

Ook weerstanden die dienen voor de voeding van de schermroosters van de ECH81, EF89 (ook wel EBF80/89) en EF85 dien je op waarde te controleren. Als dit nog composiet weerstanden zijn, zijn die meestal sterk verlopen. Die vervang je dan door 1 W. types.
Composiet weerstanden zijn in feite ook altijd verdacht. Ook hier weer: Niet alles in één keer vervangen, maar stapje voor stapje en tussentijds het toestel testen. Dan weet je of het goed gegaan is.

Succes!

Groeten,
Peter

Beste Ton,

Leuk dat u de radio oppakt !

Tips.....!

Boven in de gele adresbalk op dit forum, tref je tips en trucs aan. Advieseer je deze door te nemen.

Weet niet of u al lid bent?

Daarnaast bestaat een een vereniging NVHR zie: www.nvhr.nl

Daar kunt u lid van worden.

Er worden o.a. cursussen gegeven, reparatiedagen enz.

Succes en groet,

Radio Kees