hallo

heeft iemand de Codering van weerstanden voor het merk tesla
ik ben namleijk een tesla aan het resataoreren en 2 weerstanden zijn verniticht
en en het schama staat het romeinse numer 1 bij die weerstanden

Hallo Peter,

Om welk type Tesla gaat het?

Groeten,
Paul

--

een 504u-II

en een 535A

een tesla aan het resataoreren en 2 weerstanden zijn verniticht en en het schama staat het romeinse numer 1 bij die weerstanden

Als ik het goed begrijp wil je weten wat het cijfer "I", zoals dit op Tesla schema's voorkomt, betekent? Zoals je al zegt is dit een Romeins cijfer, het betekent dat het gaat om een weerstand van 1 Watt.

--
http://www.hupse.eu/radio

serieus dit is mamelijk een enorme draadgevonden weerstand en hij is niet geisoleert (geen buitenlaag dus) wel porselijnen (of keramich) kern

maar bedankt

serieus dit is mamelijk een enorme draadgevonden weerstand en hij is niet geisoleert (geen buitenlaag dus) wel porselijnen (of keramich) kern

Beste Robot,

goed om te horen dat je serieus bezig bent. Ik neem aan dat het om een ballastweerstand gaat?
Is de gevonden weerstand misschien de weerstand waar de rode pijl naar wijst?

--
http://www.hupse.eu/radio

meer deze weerstand (goed te zien dat is kapot is)

ja Robot, die moet je vervangen.

Kijk even met welke onderdelen de defecte weerstand is verbonden, dan kunnen we op het schema zien welke het is en welke waarde deze weerstand heeft.

--
http://www.hupse.eu/radio

ik ben ff gaan pluizen
(bang dat de draaden uit elkaar vallen

dit is wat ik vond en zag in de 504U-II

Prima! De kapotte draadweerstand zit tussen R32 en het chassis. Het is dus R3. De weerstandswaarde is 170 ohm, het wattage 1 Watt. Vervang 'm door eentje van 180 ohm, 1 Watt.

Meestal gaat deze weerstand kapot doordat er een te hoge stroom heeft gelopen. Meet met een ohmmeter of C35 en C36 geen lage weerstand hebben. Vervang de koppelcondensator C29 (10 nF - 250 volt), tenminste als dit nog niet is gebeurd. Vervang ook de ratelcondensator C37 (22 nF - 250 volt AC) en C62 (4,7 nF - 250 volt). Controleer het schaallampje (6,3 volt, 300 mA). Vervang alle papiercondensatoren die duidelijk 1 of meer barsten vertonen. Controleer of de spanningscaroussel op 240 volt staat.

Maak de pennen van de buizen schoon. Start het toestel op via een scheidingstrafo en controleer de anodestroom van de eindbuis. Deze moet 55 mA zijn. Controleer de spanningen over C35 en C36. Controleer de anodespanning van de l.f. voorversterkerbuis, en de schermroosterspanning van de meng- en m.f. buis. Controleer of C35 en C36 niet warm worden.

--
http://www.hupse.eu/radio

Je kunt je afvragen waarom ze indertijd voor R32 en R3 niet een weerstand van 210 Ohm (nu 220 Ohm) gemonteerd hebben. Verder vraag ik mij af of het niet zinvol is om hier weerstanden van 2W te monteren in plaats van 1W. Die kunnen namelijk net iets meer hebben.

Groeten,
Paul

--

Je kunt je afvragen waarom ze indertijd voor R32 en R3 niet een weerstand van 210 Ohm (nu 220 Ohm) gemonteerd hebben. Verder vraag ik mij af of het niet zinvol is om hier weerstanden van 2W te monteren in plaats van 1W. Die kunnen namelijk net iets meer hebben.

Soms is dat ook nou net niet de bedoeling.
Ik heb ook even zitten kijken naar deze ietwat merkwaardige schakeling maar kom tot de volgende conclusie:
Door de serie schakeling van 32 Ω en 170 Ω loopt ca. 75 mA, de weerstand van 170 of 180 Ω moet dus ruim 1 W “wegstoken”, indien hier een 1 W exemplaar voor genomen wordt zal hij nijdig warm worden.
Dat is niet zo erg want hij zit aan de bovenzijde van het chassis.
Neemt door een defect in het toestel de stroom toe waardoor hij verder belast wordt, piept hij door of verloopt sterk in waarde en werkt zodanig als zekering.
De weerstand op de getoonde foto is echter wel degelijk zwaarder belastbaar dan 1 W, maar je kunt je afvragen of dit origineel is.
m.vr.gr.
Anton van den Oever

Door de serie schakeling van 32 Ω en 170 Ω loopt ca. 75 mA, de weerstand van 170 of 180 Ω moet dus ruim 1 W “wegstoken”, indien hier een 1 W exemplaar voor genomen wordt zal hij nijdig warm worden.

Zelfs dan blijf ik mij afvragen of het verstandig is een 1W-weerstand tot het uiterste te belasten. Ik ben toch van mening dat een qua wattage zwaardere weerstand beter is, al was het alleen al om de warmteontwikkeling een beetje binnen de perken te houden. De geëmailleerde Philipsvarianten waren immers ook 8W of meer.

Dat is niet zo erg want hij zit aan de bovenzijde van het chassis.

Dat ligt er aan hoe hoog de kast is. Bij een klein/laag kastje zal het dak ook behoorlijk warm worden.

Groeten,
Paul

--

Zelfs dan blijf ik mij afvragen of het verstandig is een 1W-weerstand tot het uiterste te belasten. Ik ben toch van mening dat een qua wattage zwaardere weerstand beter is, al was het alleen al om de warmteontwikkeling een beetje binnen de perken te houden.

Nee, want dan werkt deze in de betreffende schakeling niet meer als zekering.

Dat ligt er aan hoe hoog de kast is. Bij een klein/laag kastje zal het dak ook behoorlijk warm worden.

Paul,
Hoe zwaar je weerstand ook neemt, de warmte ontwikkeling blijft exact hetzelfde, het wordt er dus niets minder warm door in de behuizing.
Alleen de oppervlakte temperatuur van de betreffende component veranderd.
m.vr.gr.
Anton van den Oever

Toch ben ik het er niet helemaal mee eens. Een 1W-weerstand die continu meer dan 1W moet verstoken, kan ook spontaan als zekering gaan dienen zonder dat er verder iets mis is. Zekeringweerstanden die echt die functie hebben, onderbreken meestal gewoon omdat de stroom flink te hoog wordt. Springweerstanden zijn hier dan weer een uitzondering op, die onderbreken als de temperatuur (dus het verstookte vermogen) te hoog wordt.

wow das wel erg veel over 1 weerstand :P

ik vervang wel alles wat aangegeven is om te vervangen

alvast bedankt

Mijn inziens juist. Door toepassing van een hoger wattage (bij verhoogde netspanning) zal de warmteontwikkeling enigszin binnen de perken houden.
Dat de warmeteontwikkeling geheel verdwenen zal in slechts een illusie.

Groeten,
Paul

--

hey ik heb alles vervangen van wat jullie zijden

ik heb er nu een 2 W weerstand in zitten (de 180 ohm)

maar het enigste wat ik krijg is gekraak en 50 hz

wat kan het nog meer zijn?

ps de 2 watt weerstand rookte en nu niet meer

Robot,

je zal toch even de universeelmeter erbij moeten halen.

Maak de pennen van de buizen schoon. Start het toestel op via een scheidingstrafo en controleer de anodestroom van de eindbuis. Deze moet 55 mA zijn. Controleer de spanningen over C35 en C36. Controleer de anodespanning van de l.f. voorversterkerbuis, en de schermroosterspanning van de meng- en m.f. buis. Controleer of C35 en C36 niet warm worden.

--
http://www.hupse.eu/radio

Boven wat John al heeft aangegeven; vervang C37 (22nf) en C62 (5,6nF)! Als deze C's lek zijn kunnen deze aardig wat roet in het eten gooien.

De spanningen en stromen op de diverse te meten punten staan keurig in het schema aangegeven. Een 50Hz-brom bij een U-toestel is meestal een indicatie dat de voedingselco's op z'n eind lopen/zijn. Soms wordt dit ook veroorzaakt door een slechte gelijkrichter (UY1N).

Groeten,
Paul

--

nouw ik heb de stroom gecheckt
deze is tussen de 52mA en de 60mA

ik heb nog een paar caps gevonden die vervangen moeten worden
de C35-C36 is nog goed

heeft iemand een am zender die ik mag lenen?
of moet ik er zelf een bouwen