Mijn heren,

zomervakantie, dus weer tijd voor een nieuw model zelfbouwversterker, in navolging van mijn huidig model, dat zich na een dik jaar intensief gebruik (en zelfs van anderhalve meter hoogte tegen de straat flikkeren, wat nageltjes in de kapotte kast en verderspelen) zonder defecten heeft bewezen.
Natuurlijk dien ik eerst een chassis te ontwerpen, en wijzer geworden door het vorige projectje, wil ik hier nu met meer overpeinzen aan beginnen.
Staal of Alu?
Indien staal, gegelavaniseerd staal of spuiten/lakken?
Wat gaat een gespoten chassis geven over 15 jaar?
Uit een stuk plooien of uit verschillende delen aan elkaar maken?
Potmeters in chassis of in de kast bevestigd?
Elco's rechtop of onder het chassis met beugels?
Buisvoeten bovenkant of onderkant monteren?
En zo kan ik mezelf nog veel vragen stellen....

Voorlopig denk ik aan een chassis uit verzinkt staal, welk ik samenstel uit stukken, zoals de chassis in de meeste plano's, aan de achterkant dan een stuk pertinax met aansluitingen.
Echter, betere tips of ideeën zijn altijd welkom!

Vriendelijke groeten,

Zelfbouw chassis werden in de hobby en ateliersfeer meestal gemaakt van aluminium. Het is electrisch goed geleidend, roest niet en is met eenvoudig gereedschap te bewerken.
Als je versterker in een totaal omsluitende kast komt, maakt het weinig uit hoe je de elco´s plaatst etc. (De onderlinge richting van de trafo´s is overigens wel van belang).
Wordt het een "open" chassis, dan speelt esthetica wel een beetje een rol en kun je het zo mooi maken als je zelf wil. Het beste is om materiaal te kiezen wat nauwelijks verkrijgbaar is en nog moeilijker te bewerken. Bij de HiFi freaks oogst je dan meer bewondering, omdat je aan dat materiaal unieke eigenschappen kunt toeschrijven, die het klankbeeld op een bijzondere manier dichter bij de werkelijkheid brengen.
Het beste is dus nonferro antimagnetisch marmer, gezaagd uit het Andes gebergte op een hoogte van 3750 meter. Ander hoogtes zijn ook goed, maar geeft toch weer een andere klank. Voor afscherming kun je schotjes gebruiken met een zuivere chroomlaag. De schotjes bestaan zelf uit een speciale legering, die alleen ergens in de Oekraine gegoten wordt.
Als aderisolatie kun je oliekous gebruiken, maar let dan goed op dat het in de juiste richting geweven is (linksrechtskruisend en niet andersom)

Wordt het je allemaal te veel, dan werkt ook een leeg koekjesblik uitstekend.
Als laklagen goed aangebracht zijn en voor aluminium de juiste primer is gebruikt, dan blijft het jarenlang goed. Vroeger was hamerslaglak nogal in en dat zit er na 50 jaar nog steeds netjes op.

Zou kiezen voor aluminium.

Voor de grote gaten kun je dan ipv boren - geeft boel zooi - ponzen kopen.
daarmee kun je perfect een mooi rond gat maken.
bestaat uit 2 helften en een bout.
eerst boor je het gat voor de bout.
Beide helften aanbrengen boven en onder het aluminium en maar aan de bout draaien.
Krijg je een perfect gat.

dun staal kan ook nog wel met een pons maar zie maar eens goed te buigen etc.

tevens staal moet behandeld worden ivm roest.

Anders als je toch de boel gaat inbouwen is een bestaand leeg chassis natuurlijk ook een oplossing.

Verder neus eens rond op die zelfbouw forums.
Zat mooie voorbeelden hoe prachtig een versterker op te bouwen.

Hallo Francesco,

Ik ben van plan t.z.t. ook eens een versterker te bouwen, en verzamel daar rustig aan wat onderdelen voor.
Voedingstrafo's komen uit plano's of de wat luxere jaren 50 toestellen (bij voorkeur met twee aparte gloeistroom wikkelingen een aparte voor de gelijkrichter en voor de versterkerbuizen).
UGT's heb ik hier twee balanstrafo's uit BX760A liggen (en nog een setje Hammonds).
Buizen worden dan waarschijnlijk 2x EL3 in balans met ECH4 voortrap/fasedraaier en als gelijkrichter waarschijnlijk AZ1 of 1805.

Als behuizing heb ik nog verschillende opties. Of zelf een houten frame maken (of kopen bij de Xenos, IKEA, als zijnde opbergbak) met alu-plaat bovenop, maar ik heb hier ook enkele zeer nuttige metalen kastjes waar in vroeger tijden externe SCSI harde schijven in werden gestopt.

Deze hebben als afmeting ongeveer 20x30cm en zijn ongeveer 5cm hoog. Voordeel is dat het mooi stevig staalplaat is met goede vorm en een mooie netentree en schakelaar achterop. Voor het oog dan alleen nog een paar luxe houten plaatjes rondom en bijvoorbeeld een stuk printplaat met gepolijste en gelakte koperkant bovenop en je hebt een fraai en stevig frame.

Dit soort spul wordt tegenwoordig met bosjes tegelijk weggegooid, dus is nog makkelijk te vinden (al is het soms lastig twee dezelfde te pakken te krijgen).

Dus houd de kringloop of afvalbak in de gaten.

Groeten,

Matthias

Als beginnend knutselaar in de jaren '60 bouwde ik vrijwel alles op Uniframe chassisdelen van Amroh. In die jaren was het zelfs nog redelijk betaalbaar voor een scholier met slechts 1 of 2 gulden zakgeld in de week.
Het grote voordeel was dat alle grote gaten al waren gestanst en de delen leverbaar waren met gaten voor P-, Octal-, Noval- en miniatuurbuisvoeten. De beroemde 402-spoel paste er natuurlijk ook in. De vertikale schotjes waren verkrijgbaar met gaten voor de entrees.
Met grote projecten werd het bouwwerk wel een gedrocht: het langste ontwerp dat ik ooit maakte bestond uit 6 delen naast elkaar. Vooral niet optillen want dan boog het vervaarlijk door

Later maakte ik chassis van aluminiumplaat dat met behulp van een paar hardhouten balkjes of twee stukken ijzeren hoeklijn in de bankschroef werd omgezet. De gaten zaagde ik met een figuurzaagje.

Dat figuurzaagje zou ik nu niet meer gebruiken. Veel te veel werk om de randen van de gaten daarna netjes glad en rond af te werken. Een gatenpons geeft een veel mooier resultaat. Ze zijn helaas niet goedkoop.
http://www.conrad.nl/goto/?product=826002
http://nl.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2909+500011+1000854

Hallo, zelf gebruik ik veel dubbelzijdig printplaat. Is goedkoop en makkelijk te bewerken. Zie foto op de achtergrond versterker met buizen en een radio in een gebruikt kastje. Frontje voor en achter ook dubbelzijdige print. Gebruik voor grote gaten trekponsen. Gr. Bert