bijgeluid in buizenversterker (Techniek Radio/TV)

door Beach11 , Noordwijk ZH, 30.07.2017, 16:14 (2677 dagen geleden) @ smitsn
Bewerkt door Beach11, 30.07.2017, 16:41

Hi Niek
Je stelt een ogenschijnlijk simpele vraag en je krijgt meteen een berg advies over je heen waarvan je de primaire zaken moet scheiden van de secundaire zaken. In alle info die hier wordt gegeven staat eigenlijk wel waar je moet zoeken.

Voordat je de boel afbreekt, daar heb je best veel werk aan gehad zie ik, kun je een aantal suggesties al testen.

De groene weerstanden lijken mij draadgewonden weerstanden. Dat zijn dan ook meteen spoelen (slechte spoelen, maar toch). John schreef dat al. Doorgaans zijn draadgewonden weerstanden in het voedingsdeel geen groot probleem, die worden voldoende afgeremd door de elco´s. Maar de twee gate weerstanden R6 en R7 mogen echt geen draadgewonden types zijn. Vervangen dus. Is de piep weg?

2e verdachten zijn de weerstanden R1, R2, R4. Ook vervangen door niet draadgewonden types.

R3, R10, R11 kunnen weinig kwaad lijkt me, ook die worden kortgesloten (voor het signaal) door de elco´s die er parallel over staan.

Gezien je opmerking over het al dan niet piepen terwijl je één kanaal loshaalt duidt op een aardingsprobleem. Er bestaan veel misverstanden over aarding en overigens ook zoveel meningen over hoe het wel moet. Mijn mening is de volgende:

Het chassis wordt NOOIT gebruikt als signaalpad. Kortom geen aardes hangen aan het chassis en dan verderop de aarde weer ´oppakken´ en ergens anders aan hangen. Je sluit de ingang op 1 punt aan het chassis. Vaak zijn de ingangspluggen al zodanig gedimensioneerd dat ze via de schroefverbinding aan het chassis hangen, dat is niet ideaal. Soldeer aan beide ingangspluggen elk 1 aarde draad en bevestig dat aan het chassis. Dit is niet je sterpunt! Overigens ster ik mijn aardes altijd lokaal, waarbij ik dus onderscheid maak tussen voortrap (evt) middentrap en eindtrap. Die sterpunten dan weer onderling met één draad verbinden. Zo houd je de stroomslurpers en de gevoelige ingangen gescheiden van elkaar. Op het chassis dus alléén de twee ingangsaardes hangen, op 1 punt en kort op de ingangen.
Daarnaast, daar kom ik later op, de randaarde, die sluit je aan bij de 230V draden (gebruik je een euro chassis deel?)

Op de foto zie ik twee blauwe draden van de ingangspotmeters naar de buizen lopen. Dit lijken afgeschermde kabels te zijn. Die je waarschijnlijk zowel aan de ingang als aan de buiskant aan aarde hebt gehangen. Maar ook aan het sterpunt heb je allerlei draden hangen en ik vermoed dat de aarde tussen ingang en 1e buis nu dus dubbel is uitgevoerd. Knip de aarde(s) van de afgeschermde kabels ´s los bij de buis ingang. Piep weg?

Dit zijn de 1e zaken die je s zou kunnen uitproberen. Een oscilloscope zou echt wel handig zijn om te kunnen zien wat de invloed is van de maatregelen die je neemt. Je oor houdt nu eenmaal op bij ca 15-20kHz en dit breedbandige ontwerp zou wel s op een hogere freq kunnen piepen.

Daarnaast zou ik de randaarde aan het chassis monteren. Staat als zodanig niet in het schema. Je werkt met hoge spanningen en losse draden. (Heeft niks met het piepen te maken, wel met veiligheid).

De ingangen zijn nu niet gescheiden van de schakeling, ingang hangt via potmeter direct aan aarde. Mijn advies is daar een capaciteit tussen te plaatsen van 47nF tot 100nF. Dus tussen ingang en bovenkant potmeter.

Tot slot zou ik na deze maatregelen toch het advies van herbouw overwegen. Dit is een mooi point-to-point ontwerp, maar teveel draden die elkaar kunnen beinvloeden zo. Twist de gloeidraad bedrading goed en leg het geheel zo plat mogelijk op het chassis. Probeer zoveel mogelijk signaaldraden haaks te leggen op deze gloeidraadbedrading wanneer je ze moet kruisen. Koop een point-to-point board.

Veel bouwplezier.

Ben benieuwd wie er als eerste gaat zeiken over ´gate´...........